T3618_1 | Objektkatalog

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Titel

Ärmel

Allgemeine Bezeichnung

Accessoires (Damen)

Inventarnummer

T3618_1

Sammlung

Textilien-Schmuck

Anzahl der Teile

Herstellungsdatum

um 1560/90

Maße

Ärmellänge außen 52,5 cm, Saumweite 21 cm, Armkugelweite 42 cm

Material und Technik

Seidenlamé, Seidentaft, naturfarben, Stickerei, Klöppelborten, Pailletten, Seidenschnüre, Obermaterial: Seidenlamé (1), Seidentaft (2)
(1) Seide, naturfarben, Köperbindung 3/1, S-Grat, mit Silberlahn lanciert, florale Musterung durch Flottierung des Grundschusses; Kette: Seide, naturfarben, s-gedreht, 90 – 100 F/cm; Grundschuss: Seide, naturfarben, Seidenfaden
gefacht aus je 6 z-gedrehten Fäden, 14 – 17 F/cm; Lancierschuss: Silberlahn, 14 – 17 F/cm, Webkante vorhanden
(2) Seidentaft, naturfarben, Leinwandbindung; Kette: Seide, naturfarben, ohne erkennbare Drehung, 80 – 84 F/cm; Schuss: Seide, naturfarben, ohne erkennbare Drehung, 31 – 34 F/cm
Einlagen/Versteifungen: Bastfaser, rosa, Leinwandbindung
Futter: Seidentaft, wie Obermaterial (2)
Verzierungen: Stickerei (1) und Applikation (2)
(1) schleifenförmig gelegte, gewickelte Schnur, schwarz und dunkelbraun, in Anlegetechnik, gebläute Eisenpailletten
(2) Klöppelborte (B. 3,5 cm, siehe Kat. 33 b), Seide, schwarze und weiße Fäden; florale Muster aus schwarzem, beschichtetem Gewebe mit schwarzer Schnur mit eingeflochtenem Silberlahn konturiert, bestickt mit gekräuselten Kantillen aus versilbertem Kupfer
Verschlüsse: 10 Nestellöcher entlang der oberen Armkugel

Beziehung zu anderen Objekten

T 3618,1-2 Ärmelpaar; T 3618 Unterrock (Unterkleid); T 3618 Weiter Rock (Oberkleid)

Beschreibung

Langes, schmal geschnittenes Ärmelpaar mit flacher Kugel, wohl Pasticcio aus originalen und veränderten Partien: Die vollständig mit hellem Seidentaft gefütterten Ärmel sind über eine die gesamte Länge einnehmende Lage aus roséfarbenem Leinen gearbeitet. Der Oberstoff im unteren Bereich entspricht dem floral gemusteren, bestickten Seidenlamé der Mittelpartie des Unterkleides (Gew 3618); im oberen Bereich Seidentaft, darauf zu ungekanntem Zeitpunkt aufgenähte Reste des gemusterten Lamé, an den Armkugeln je 10 Nestellöcher. Unten schmale Besätze aus schwarzseidener Klöppelspitze.

Vitrinentext

Unterkleid (T 3618) und Ärmel. Das Kleid wurde unter dem Weiten Rock getragen. Das bestickte Metallgewebe und die Bordüren sind auf die sichtbaren Partien beschränkt. Für die verdeckten Teile wählte man einfachere Seiden. In Armausschnitte und Armkugeln sind Löcher eingearbeitet, über die Kleid und Ärmel mit Bändern verbunden wurden.

Kirtle (T 3618) and sleeves. The garment was worn beneath the loose gown. The embroidered metallic fabric and the edging are limited to the visible parts. Plainer silks were used for the covered sections. Eyelet holes have been sewn into the armholes and sleeveheads, through which the dress and sleeves were joined with lacing.

Literatur

Arnold, Janet: Patterns of Fashion 3. The content, cut, construction and context of European men’s and women’s dress c.1560-1620. New and revised edition, London 2023, Nr. 45, S. 70. Link zur Bibliothek

In Mode. Kleider und Bilder aus Renaissance und Frühbarock. Hrsg. von Jutta Zander-Seidel. Ausst.Kat. Germanisches Nationalmuseum. Nürnberg 2015, S. 82, 274-275 (technologische Angaben), Kat.-Nr. 33. Link zur Bibliothek

Jutta Zander-Seidel: In Mode. Kleider und Bilder aus Renaissance und Frühbarock, um 1560/1600. In: Jahresbericht der Ernst von Siemens Kunststiftung München 31, 2013/2014. München 2014, S. 76 – 77.

Caroline Johnson: The Queen’s Servants: Gentlewomen’s dress at the accession of Henry VIII. A Tudor Tailor Case Study. Lightwater 2011, S. 13.

Johannes Pietsch, Karen Stolleis: Kölner Patrizier- und Bürgerkleidung des 17. Jahrhunderts. Die Kostümsammlung Hüpsch im Hessischen Landesmuseum Darmstadt. Mit einem Beitrag von Nadine Piechatschek (Riggisberger Berichte 15). Riggisberg 2008, S. 24, Anm. 21.

Adel im Wandel. Politik, Kultur, Konfession 1500 – 1700. Hrsg. vom Amt der NÖ Landesregierung, Abt. III/2 – Kulturabt. Ausst.Kat. Niederösterreichische Landesausstellung, Rosenburg. Wien 1990, S. 175, Anm. 33.

Janet Arnold: Patterns of Fashion. The cut and construction of clothes for men and women c. 1560 – 1620. London 1985, S. 44-46, 109-111.

Carl Koehler: A history of costume. New York 1963, Abb. 336.

Eva Nienholdt: Kostümkunde. Ein Handbuch für Sammler und Liebhaber (Bibliothek für Kunst- und Antiquitätenfreunde 15). Braunschweig 1961, S 47, 49, Abb. 36.

Aufgang der Neuzeit. Deutsche Kunst und Kultur von Dürers Tod bis zum Dreissigjährigen Kriege 1530 – 1650. Ausst.Kat. Germanisches Nationalmuseum, Nürnberg. Bielefeld 1952, S. 120, Nr. M 180, M 181. Link zur Bibliothek

Emma von Sichart: Praktische Kostümkunde in 600 Bildern und Schnitten. Nach Carl Köhler. München 1926, Bd. 2, S. 285, 287, Abb. 334.

Walter Fries: Die Kostümsammlung des Germanischen Nationalmuseums zu Nürnberg. Besprochen aus Anlaß ihrer Neuaufstellung im Jahre 1924. In: Anzeiger GNM 1926, S. 19-20, Abb. 10.

Anzeiger GNM 1902, Nr. 2, S. LIX.

Adelheid Rasche, Christian Rümelin: Ein weiter Weg für den "Weiten Rock" vom Atelier des römischen Künstlers Attilio Simonetti ins GNM. In: Kulturgut: aus der Forschung des Germanischen Nationalmuseums, 77, 2023, S. 1-7.

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