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Permalink
http://objektkatalog.gnm.de/objekt/T1592
Titel
Roter Samtmantel mit Goldstickerei
Allgemeine Bezeichnung
Überkleidung (Herren)
Inventarnummer
T1592
Sammlung
Textilien-Schmuck
Klassifikation
Überkleidung AAT-DE
Anzahl der Teile
1
Herstellungsdatum
1560-80
Standort
Derzeit nicht ausgestellt
Maße
Gesamtlänge vorne 74,5 cm, hinten 81,5 cm, Kragenhöhe vorne 8,5 cm, hinten 9,5 cm, Saumweite 504 cm
Material und Technik
Seidensamt, rot, Futter und Einlagen Bastfaser, Metallstickerei, Borten Seide, Metallfäden, Technologische Angaben:
Obermaterial: Seidensamt, rot, ungemusterter Kettsamt, abgewandelte Köperbindung 3/1, Z-Grat; Kette: 3 Hauptketten: 1 Florkette; Hauptkette: Seide, hellgelb, leicht s-gedreht, 90 F/cm; Florkette: Seide, rot, leicht s-gedreht, 30 F/cm, W-Noppen bildend; Schuss: Seide, rosa, leicht z-gedreht, 50 F/cm; Schussfolge: 3 Schüsse, 1 Rute; Webkanten vorhanden, Webbreite 59 cm
Einlagen/Versteifungen: Kragen, Bastfaser, rosa, Leinwandbindung
Futter: Bastfaser, rosa, Leinwandbindung, feiner als die Einlage
Verzierungen: Kantenbetonende Stickerei (1) und Borten (2); (1) Stickerei in Anlegetechnik mit Metallfäden aus Silberlahn und vergoldetem Silberlahn um Seidenseele, weiß, gelb; (2) Borte, Seide, rot, Metallfaden vermutlich Silber vergoldet, Leinwandbindung mit Lancierschuss
Altreparaturen/Ergänzungen: Eingesetzte Gewebe in Samt und Futter
Beschreibung
Vollrund geschnittener Umhang aus rotem Seidensamt, der beiderseits der Mitte in zwei Bahnen in Webbreite verarbeitet ist, an die für die gewünschte Form links und rechts je zwei weitere Segmente angesetzt sind. Sämtliche Kanten sind umlaufend mit einem 5,5 cm breiten Randstreifen aus Maureskenmotiven bestickt, der sich geringfügig schmäler am Stehkragen fortsetzt. An die mit silbernen und vergoldeten Metallfäden in Anlegetechnik ausgeführte Stickerei ist als außerer Abschluss eine aus roter Seide und Goldfäden gewebte Borte angesetzt. Futtergewebe aus rötlicher Bastfaser.
Vitrinentext
Der rote Seidensamt, die üppige Weite und die Goldstickerei sprechen für einen Mantel aus Adelskreisen. Ähnliche Bordüren mit Maureskenmotiven begegnen seit den 1560er Jahren vermehrt auf den Garderoben europäischer Hofbildnisse. Der Mantel besaß wohl zusätzlich ein repräsentatives Seiden- oder Pelzfutter.

Red velvet coat with gold embroidery. The red silk velvet, the fullness of cut and the gold embroidery suggest this is a cloak worn in aristocratic circles. Similar edgings with moresque motifs are increasingly encountered from the 1560s on in the attires seen in European court painting. The cloak probably also had a prestigious silk or fur lining.

Literatur
Ausst. Kat. Mode schauen. Fürstliche Garderobe vom 16. - 18. Jahrhundert. Hg. Veronika Sandbichler, Katja Schmitz-von Ledebur, Stefan Zeisler. Ausst. Innsbruck, Schloss Ambras. Kunsthistorisches Museum Wien, 2021, Kat. 4.21.
Arnold, Janet: Patterns of Fashion 3. The content, cut, construction and context of European men’s and women’s dress c.1560-1620. New and revised edition, London 2023, Nr. 26, S. 52, S. 130. Link zur Bibliothek
In Mode. Kleider und Bilder aus Renaissance und Frühbarock. Hrsg. von Jutta Zander-Seidel. Ausst.Kat. Germanisches Nationalmuseum. Nürnberg 2015, S. 115-116, 280-281 (technologische Angaben, Kat.-Nr. 56. Link zur Bibliothek
Die Renaissance im deutschen Südwesten. Zwischen Reformation und Dreißigjährigem Krieg. Ausstellung des Badisches Landesmuseums Karlsruhe im Heidelberger Schloss. Karlsruhe 1986, Bd. 2, S. 830, Nr. Q 27. Link zur Bibliothek
Anzeiger GNM 1898, Nr. 4, S. 39.
Janet Arnold: Patterns of Fashion. The cut and construction of clothes for men and women c. 1560 – 1620. London 1985, S. 35, 50, Nr. 30.
Nienholdt, Eva: Kostüme des 16. und 17. Jahrhunderts. Ein Brevier, Braunschweig 1962. S. 11 (Abb.). Link zur Bibliothek
Eva Nienholdt: Kostümkunde. Ein Handbuch für Sammler und Liebhaber (Bibliothek für Kunst- und Antiquitätenfreunde 15). Braunschweig 1961, S. 44-46, Abb. 35.
Aufgang der Neuzeit. Deutsche Kunst und Kultur von Dürers Tod bis zum Dreissigjährigen Kriege 1530 – 1650. Ausst.Kat. Germanisches Nationalmuseum, Nürnberg. Bielefeld 1952, S. S. 119, Nr. M 152. Link zur Bibliothek
Sigrid Flamand Christensen, Die männliche Kleidung in der süddeutschen Renaissance (Kunstwissenschaftliche Studien 15). Berlin 1934, Abb. 11. Link zur Bibliothek
Emma von Sichart: Praktische Kostümkunde in 600 Bildern und Schnitten. Nach Carl Köhler. München 1926, S. 281, Abb. 328.
Walter Fries: Die Kostümsammlung des Germanischen Nationalmuseums zu Nürnberg. Besprochen aus Anlaß ihrer Neuaufstellung im Jahre 1924. In: Anzeiger GNM 1926, S. 33, Abb. 19. Link zur Bibliothek
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